写真の田は、昨年一年休耕してヒエだらけだったのを、苦労して荒起こしして冬季湛水しました。

春に２回代掻きして田植えをしました。慣行栽培です。

無施肥でこの出来で、初めての経験でした。

冬期にカモ類が夜訪れ、糞をしたためでは？

ある夜に車のライトで照らしたら１００羽ほどのカモがいました。

私が荒起こしから植代かきまでを請け負った田で、

耕作者は別にいらっしゃいます。

おわりです。

２５ａの田んぼで特栽１型を実施。コシヒカリです。

写真のように、コナギが少ないところとびっしり生えたところに分かれました。

　春草がびっしり生えて伸びているところを荒起こししました。

　三日後にドライブハローで植代かきをしました。

　５日後に田植えしました。

　植えた苗は２週間たっても黄色いままで、一か月たって黄緑色でした。

　ボカシ肥料をやっても気持ち色が出るくらいで、

ボカシ肥４００?、発酵鶏糞２４０�sを背負いの動噴で数日かけて追肥したら寝込んでしまいました。

しかし稲の出来はさっぱり良くなりませんでした。

　春草をたくさんすき込んで、早く田植えをしたので良くなかったような気がします。

　草が少なかったところは、トラクターで他よりも多く代掻きに通ったところで、

田んぼが深くなっており、土が良くこなれていました。

　草が多かったところは、代掻きで２回だけ通ったっところで起こし方も浅かったです。

　クログワイとイボクサは拾って歩きました。

　今年は散々でした。

山下様

　お送りいただいたＨＰのうち一つは見ていました。

　土壌肥料の分野の方から書くと、土壌のＰＨによって養分の溶出の仕方が変化して、

作物がある養分を利用できたりできなかったりする影響が出るというものですね？

読んでいましたが、書くと長くなるので止めました。

　私が考えたのは、植物の細胞の生理の面からでした。

　この辺りは、ネットで調べましたがよくわかっていないところもあるそうです。

　いろいろ教えて頂いてありがとうございました。

　まだまだ知らないことがいっぱいあるんだと思い知らされました。

話変わりまして次の稲の床土作成案です。

１．食酢を１００倍に薄めてもｐＨ４．０だったので、食酢の３００倍液を水代わりに入れてボカシを作る。

発生したアンモニアが中和されて土のｐＨはあまり上がらないような気がします。

２．草刈りした後の草を集めて山にして放置してあります。

一年ほどしてぼろぼろの堆肥になったら、土ボカシの材料に使えばｐＨが低めの土ボカシができるかも。

　　元ネタは、ピートモスを混ぜて床土のｐＨを下げている例があるので、参考にしました。

　　使う土が赤土の人は成功率が高い気がしています。赤土のｐＨが低いからかもしれません。

結果が出たらお知らせします。終わり。

山下さん同様に文科系人間の私には、化学のことは難解で正解を出すことはできません。

私も、最適ＰＨと植物の関係についてどなたかに教えて頂きたいと思っていました。

　わかるだけのことを書いておきます。

　ＰＨ７が中性ですが、野菜でも最適ＰＨはｐｈ６．０〜６．５前後ですので弱酸性の中で育っていることになります。

　ＰＨ７でも育つ野菜があるので、野菜は中性で育つなんて言われるのかもしれません。

　石灰を撒いて土壌を中和してから作付という表現がされるので、ＰＨ７で育てていると思いこんでいるのかもしれません。

　本田の稲の最適ＰＨは５．５〜６．５、育苗期間はＰＨ４．８〜５．３ということです。

　野菜より稲はより酸性側に最適ＰＨがありますということで、

野菜は中性の土で育ち、イネは弱酸性で育つというのは正確な表現ではないと思います。

最適ＰＨの値をしっかり見ないで話をしている場合が多いので混乱が続いているのでしょう。

　植物の育に最適ＰＨがあるのはどうしてあるのかという根源的な質問には答えられません。

　思うところだけ書いておくと、

　人間の皮膚も、強い酸に触れるとやけどをします。強いアルカリに触れると

皮膚（たんぱく質）は溶けてしまいます。

　植物の根の表面の細胞や細胞が正常に働くためには、最適な水素イオン濃度があるということなのでしょうか。

　理由は分かりませんが、最適なＰＨを外れると、作物は育たないというのは事実起こっているので、

それに従うしかありません。

　プール育苗について、

　今年初めてプール育苗をするので、憶測しか書けませんが、

　水の中ではカビが生えないので有機質肥料を入れた床土でも稲が生育すると聞いています。

私は、ＰＨ５．５位の水の中に浸けられると、最適なｐｈの中にいることになり

生育が安定するのかなと思っていますが、実際にやって確かめたいと思います。

　メール仲間が少ないとこのようなときには不便です。

お粗末でした。

　ＰＨが５．５〜５．０位の育苗床土を作ろうと試みました。

　配合割合は今まで通りで、

　土６：米糠４：もみがら４です。

　今までと違うところは、

　水の代わりに３００倍〜１００倍の糖蜜希釈液を使いました。

糖蜜が酸に変わりＰＨが下がるかもしれないと考えました。

結果は、水だけならＰＨ６．０くらいになったのが

糖蜜希釈液を使ったらＰＨ７．０の床土ができてしまいました。

ＥＭ菌は使いませんでした。

　ＥＭ農法の方の例では、ＥＭボカシ（酸性）と赤土（酸性）、糖蜜とＥＭ希釈液を

混ぜて、好気的に発酵させて、その後の２〜３回の切り返しの度に糖蜜とＥＭ希釈液を

混ぜて、プール育苗なしで問題はないということでしたので参考にしました。

糖蜜希釈液の中にＥＭ菌が入っていたので酸性になったのかな？？？？

今回は粉末硫黄を使ってＰＨを下げることにします。残念でした。

千田様

　ボカシを積み込むときの水分の感覚で混ぜています。

　水を加えて材料を握って手を開いたとき、材料の塊を揺すって砕けるか、

少しさわってぱらっとほどける感じです。

　今まで何度か硫黄を使ってきましたが、硫黄で水分が取られる感じはしませんでした。

　水を加えると表現すると水分過剰になりがちです。

湿気を加えると表現した方がいいのではと思います。

ボカシの中に水が多いとその分、空気が少なくなるということになります。

腐敗のきっかけになります。

　硫黄を混合するときに加える水（湿気）で、播種時の床土の取り扱いが楽になります。

その点も考慮しています。水分過剰より少なめに水を加えています。

ボカシの中で水分がむらでも、土ボカシを篩ってフレコンに入れておくと、

その過程でまた混ざるのであまり神経質に混合していません。

また、その体力もありません。

　　　　塚本

山下様

　１立米を越える材料の撹拌は大変です。

　私は、材料を薄く広げて重ねていきます。一度撹拌して水を加えて再度撹拌します。

　それから山にしています。材料はむら混ざりのままです。

何度か切り返すうちに混ざるだろうということでやっています。

土ばかりでは重いですが、籾殻などを混ぜて軽くしているので何とかなっています。

籾殻堆肥は８立米以上になります。一度で切り返す体力はないので二日がかりです。

フォークリフトやトラクターのバケットで切り返せる人は問題ないと思いますが、

私はちんたら手でやっています。大量の籾殻堆肥の切り返しはスコップは先の尖った剣

スコップ？を使います。角のスコップより体が楽です。

　水分調整を適正にして発酵させきることが大切で、材料の混ざり具合はだいたいでということにしています。

　山下さんの材料の割合だと、出来上がりの土ボカシのＰＨは６くらいかなと思います。

　野菜にはいいです。稲の育苗には、肥料の量はちょうどいいくらいでしょうが、ＰＨは少し高めだと思います。

　いまＰＨ５．５位の育苗培土を試作中です。来月の半ばには結果が出ると思うのでお知らせします。

　塚本

山下様

　下は、２つの田んぼの比較です。

　初期除草剤を使用し田の一株当たりの茎数は、１７本。坪５０株植えでした。

　茎数はこれくらいでいいのですが、茎が細く、穂が小さい感じでした。

　コンバインで切り落とした藁を見ると直播の田んぼの藁と似ていて、

　藁はあるが収量はそれ程でもなく、秋落ちの稲という感じです。

　粘土質の田は肥効が長くなるので中間追肥した効果があったのではと思います。穂が大きかった。

　堆肥なら元肥一発でいけるかなと思いましたが表以外の別の田んぼですが、一部いもち病にかかりました。

　元肥を少なくして、中間の追肥が必要と思いました。

　有機質肥料の追肥はどうすればいいのか思案することになりました。

　初期除草剤を使った稲より除草剤なしの稲の方が収量が多いので、草抑えはできていたと思っています。

おわり

山下様

　いつものように公開のお便りです。

　無農薬の田んぼの収量は、一枚が４俵、もう一枚が６．５俵（いずれも一反あたり）でした。

　いずれも穂数は多く見えましたが、見かけより収量は少なかったです。

　一株の植え込み本数を増やしたら茎数は増えたのですが、出穂前から肥料切れの感じでした。

　世話人の流し込みの追肥作業には関心がなかったのですが、今は、追肥が必要だったかと思っています。

　一株の植え付け本数を増やしたら草に負けにくくなったと思いますが、

　肥料が多いと倒伏するのではと心配してしまいます。

　植え付け本数と肥料の量をどうしたらいいか悩みます。

草抑えの方法について

　世話人と同じく、株間の草取りは捨てて、条間の草抑えだけに専念しています。

　丸山の水田カルチ（大竹さんのも同じか？）を田植え後約一週間おきに２回かけました。

　刈り取りしながら草の生え方を見ていたら、

　株間に草は生えているが、同じくらいに条間にも草が生えているのが見えました。

　３回目の水田カルチかけが必要かもしれないと思っています。

　株間はカルチが通っていないのに草が少ないのは、イネの根が先に張ったのと、

　光の環境が悪い（日陰）からではと想像しています。

　欠株のところはコナギ、イヌホタルイがたくさん生えていました。

　草抑えのために補植は必要と思いましたが、できるかどうか。

　補植がいらないというポット田植え機は有利かもしれないです。

　出費を考えると買う気はしませんが。

　まとまらない話でした。終わりです。

8/29　　やまちゃんから「よもやま話」
かなり前のことになりますが、島根の島根俊郎さんが、
「同じコシヒカリといっても、各県の育種担当者が、これぞコシヒカリの原種に近いものだろうという株を選抜しながら、
各県のコシヒカリの種もみを選抜してきました。
長年立ってきて、県ごとに違いが出てきているはずだと、
各県から種もみを取り寄せてつくてみたら、案の定草姿も食味も各県ごとにばらつきがあった」
というようなことを書かれていたことを覚えておられますか？
内々に「兵庫県はどうでしょうか？」と、人づてに尋ねてみたら、あまりいいほうではないようでした。
そこで、一念発起、福島の会津の方にお願いして、福島のコシヒカリの種もみを送ってもらい、
今年のわが田んぼでは、福島のコシヒカリを作っています。
草丈、草姿、出穂日など、今のところ、兵庫のコシヒカリとほとんど変わりありません。
８月６日ころが出穂日で、たぶん９月中旬に稲刈り、
あと２週間余りとなりました。
今のところ、去年のように涙がちょちょぎれるようなことは無かろうと思っています。
あとは、食べてみて、さあどうかが楽しみです。

もう一つ、別な話題です。
携帯用カイロを使って、ドラム缶などで「脱酸素貯蔵」をしていると話を何度か書いたことがありますが、
ドラム缶や穀物タンクは、微妙な隙間があるのか、４〜５か月くらいで、カイロが固くなって寿命が終わってしまいます。
ただ、無酸素状態になるので、米につく虫は死滅してしまいます。
そんな話などを、隣町の若き百姓の友人に話していたら、
その友人が、ネットで調べて、「圧縮布団袋」でも脱酸素貯蔵できるようだと教えてくれました。
８０センチ×６０センチの、２１０円ほどの袋を教えてもらって、試しにやってみたら、ばっちりです。
３０キロの米袋ごと圧縮布団袋に入れることが出来て、携帯用カイロは１ケだけで十分です。
ネルパックという商品を試しに使ってみたこともありますが、
紙の米袋から、ネルパックの袋に入れ替えるのが大ごとで、こんなことやっとられんと１年であきらめたのですが、
圧縮布団袋なら、米袋のままいけるので、今年の米からは（作業は来年の春）この方式で確定です。
丁寧に扱えば、再利用もききそうです。


8/17　大西さんから「竹箒除草機」

8/15　塚本さんから「代かきの方法について」

　ドライブハローを使った除草について

　ドライブハローをＰＴＯ１速で車速１キロ/時台（２キロ/時まで）の

スピードで走らせ作業をしたところかなり水田の草を浮かせることができ、

8/10　塚本さんから「平成２７年除草結果写真」

今年の除草剤なしの田んぼの写真です。

　今まで除草剤を使用していた田んぼなのでそのつもりでご覧ください。

　私としては満足。来年以降もこれくらいならいいなと思います。

　自分なりのポイントとしては、一箱９０〜１００グラム撒きで、

一反に３０枚ほどの苗箱を使いました。

　一株当たりの植え付け本数を増やして、初期の根の張りを良くして

地中で草の根に負けないように初期に根圏確保というつもりでやりました。

　うまくいったという気はしていますが、理屈の付け方は別にあるかもしれません。

8/9　やまちゃんから「鶏糞流し込みの迷案？？？」
今日、ヒノヒカリの田んぼ３枚に鶏糞を流し込み施肥しました。
たぶん出穂１８日前くらいの穂肥で、５反６畝に対して 30袋の鶏糞でした。
田植え直後の米ぬか、田植え後３０日過ぎの鶏糞に続き３回目の流し込みです。
水口周辺に米ぬかや鶏糞が堆積しがちで、葉色がひときわ濃くて、ちょっと心配な状態でした。
この水口周辺に米ぬかや鶏糞が堆積してしまうのは、何とかならんものかなあと、ずっと頭を悩ましていました。
そうじゃと思いだしたのが、昔々もう２０年近く前に同じ姫路市内の夢前町の衣笠さんのアイデア。
「米ぬか除草するため、これから水路に米ぬかを流すから、みなさん田んぼに水を入れないでね」
というもの。
同じ水路沿いの田んぼを一括して米ぬか流し込みやったそうです。
「すごいことするなあ、びっくりするような発想やなあ」と、その時聞いてました。

今日のヒノヒカリの田んぼは、同じ水路沿いで、２００メートルほどの間にあります。
水路に直接鶏糞を投入しようかと思ったのですが、溶けきらないで塊のまま流れて行って、田んぼに入ってしまう可能性もあります。
そこで、慎重に、例のドラム缶施肥器で溶かして、その液肥を水路に流し込んでみました。
たぶん、水口に流し込むより、かなり改善されたような気がします。
この方法がどの程度効果があるかは、来年もう一度やってみるとはっきりすると思います。
３枚一緒にやったので、時間は大幅に短縮されて、１時間半ほどで済みました。

6/29　やまちゃんから「今年の抑草」
さほどはかばかしい報告にもなりませんが、いちおう今年の抑草について書いてみます。
基本的ペースは、１週間ほど前から田んぼに水を入れて、しっかり湿らせてから代かきをしています。
代かきして、２日目に田植え、その翌日に米ぬかを反あたり約８０キロ、ドラム缶流し込み器を使って流し込み。
乗用除草機「ティラガモ」を入れるのは、田植え後約１週間のち。
米ぬかの発酵による有機酸によるコナギやホタルイの抑草効果は、期待していたほどでもないなあ、というのが実感ですね。
たぶん、来年も性懲りもなく米ぬかの流し込みをやると思いますが、
お勧めですよ、というほどのものではないように思います。

ただ、振り返って思うに、塚本さんがトロトロ層について書いていましたが、
うちの場合、ティラガモを快適に運転したいがために、田植えするときに、落水しています。
（マーカーの線をくっきり出すために）
きっと、トロトロ層は、落水して田面を露出させてしまったら、駄目だなんだろうなと思いました。
田面を露出させてしまうと、泥が固くなってしまいます。

条間の雑草は、ティラガモによって、だいたい抑えることが出来ています。
しかし、株間というか、株元の雑草はしぶとく残っています。
ぼくの気持ちとしては、株元や株間に雑草があって、イネさえ元気に育ってくれて、
雑草との根っこ部分での生存競争に負けなければいいと思っています。
さあ、でき秋になってどうか、様子を見守りたいと思っています。

昨日、コシヒカリの出穂３０日ほど前に当たりますが、反当り７５キロ鶏糞を流し込みました。
米ぬかは、小米とういうか米ぬかのかすの部分が、水口周辺にだいぶ堆積してしまいますが、
鶏糞は、米ぬかほど堆積していません。
ドラム缶による流し込みも、米ぬかはあまりおすすめできるというほどものでないけど、
鶏糞の流し込みなら、まあまあおすすめできるんじゃないかなと思います。
やりかたは、ひたひた水状態で流し込みを始めて、最初の１５〜２０分くらいで２反分の鶏糞を投入して、
あとはたっぷりがぶがぶ水状態まで水を入れ続けました。

鶏糞は、出穂の１０〜１５日くらい前にも、もう一度同じくらいの量を流し込むつもりです。
への字というより、水平肥効曲線で、刈り秋には葉色がすっきりさめてくれていてほしいなという、そんな気持ちです。

6/22　千葉の高柳さんから

●やまちゃんから「稲田さんへ」
いろいろ、とても興味深いアドバイスでした。ありがとうございます。
ウェブサイトから半ば隠居しましたので、もうこれからは、あまり迷惑メールに悩まされることはなかろうと思っています。
ただ、時々パソコンをさわっていて、頭を抱えることがあります。その節はまたよろしくお願いします。

6/22 　神戸の稲田さんから「REメールアドレスの変更について」

6/20　長野の唐澤さんから

ご無沙汰しています。

如何お過ごしでしょうか？アドレス変更の件了解しました。

当方は６月８日に田植えが終わり（こちらの一般的な農家の田植えは５月２３日には

殆ど終わっていますが）田植え後の小糠撒き（小糠を箕に入れて撒きます）も終わり

２回目のチェーン除草を始めたところです。

早い所はアオミドロが出てきてチェーンも掛けられないところが田んぼの半分ほどあり

弱っています。

6/19　やまちゃんから「メールアドレスを変更しました」
メールアドレスの変更について、BCCで案内を差し上げています。
毎日山のようにくるゴミメールに、とうとう音を上げて、変更することにしました。
お手数ですが、アドレス帳に登録してくださっているようでしたら、変更をお願いします。

4/15　中出さんから「HPでの投稿は有りですか」
山下　様

塚本さんはあれ以降もＨＰではＵＰしていますね。だからそれは有りなんですか？

●やまちゃんから
塚本さんからのお便りを最後に開店休業のような状態ですが、
メールくだされば、もちろん、HPにアップさせてもらいます。

2/4　塚本さんから「歩行型の除草機を買いました」

自治会長の件はよかったです。固辞の一点張りという手がありましたか。生活が懸かっていますから。

　最近は田んぼの排水をするために大きな畔をつるはしとスコップで切っています。

家に帰りがけに、クログワイやオモダカの球根が出来ているかスコップで土を掘り確かめました。今は１１月下旬です。

１．          ９月中旬に草刈機で刈り倒したクログワイ群落は枯れたままで青い茎を伸ばさずに終わりました。土の下に塊茎もありませんでした。

２．          クログワイでたまに青い茎（実際は葉っぱか？）を少し伸ばしている株は、土の中の１５センチ下に塊茎を作っていました。数は少なかったです。

３．          オモダカは刈り取られた後、少し葉っぱを伸ばしたものがありました。土を掘ってみると土の下１０センチほどのところにたくさん塊茎を作っていました。クログワイよりオモダカの塊茎は浅いですが、少し葉っぱを付けているだけでこんなに白い塊茎を付けるのかとびっくりしました。

４．          よその人らの田んぼとうちの初期除草剤一回使用の田んぼを比べると、よその方がクログワイとオモダカが少なそうです。違いを考えてみました。

○よその人らは９月下旬から遅くても１０月中旬には稲刈り後の田起こしを済ませます。私は秋起こしをしません。早期の秋起こしで塊茎ができるまでに草がすき込まれ塊茎が残りにくくなっているのではと思います。

○よその人らは中干をしっかりして土を固めているので塊茎は深いところにできにくくなっているかもしれません。私は中干せずお盆過ぎてから田んぼを干していたので草の根が深く入り、秋起こしもしないので土の中の深いところに塊茎がたくさんできていたのかもしれません。

百姓し始めのころ中干はしなかったのですが、梅雨明けから刈り取りまで田は固く干しました。昔のコンバインは田がゆるいと刈り取りができませんでした。土が固くて塊茎ができにくかったのかなとも思います。

乾田はクログワイが増えないのですが、これも土が固まりやすいためなのでしょうか？原因不明です。

クログワイとオモダカ対策に休耕して排水して田を干そうと思い畔を切っていたのですが、田をしっかり固めて秋を迎え、早めの稲刈りの後、早めの秋起こしでいけるかなと考えるようになりました。

以上思い付きでした。いいなと思ったらＨＰに載せて下さい。

塚本より、長い間ご苦労様でした。

　意外に長く続きました。

　私もせっかくの機会を作っていただいたのでできるだけ貢献しようと

私にしては力を入れてお便りを書きました。１０年過ぎたら力抜けましたが。

　いろんな方からお返事を頂いてそれが自分一人では思いつかない答えなので

本当にありがたかったです。今もしっかりと活かせています。

　世話人ほどではないでしょうが、私もものすごくありがたみを感じている一人です。

　テーマの「除草剤を使わない・・・」ですが、このメール交換が始まったころは

真っ暗闇の真っただ中で、出口を探して必死でした。

今思うと懐かしいし、何年も暗闇の中にいる経験をしたことはとても貴重でした。

暗闇の中から抜け出た自分はそれまでとは別世界にいました。

私も心から感謝の一言です。そして悔いなく終わることができます。

いままで皆さんへというより世話人に向かって便りを書いてきましたが、

もともとそういうことをする人ではないのでこれで元のように引きこもりたいと思います。

これからも、このメール交換を生かしながらのびのびやっていることと思います。

それでは皆様さようなら。あ〜すっきりした。